Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 2008 als Inspiration für eine Reise? Warum nicht!
Bei Helmuts und meiner Reise nach Norddeutschland im Juni 2026 war genau das die Idee: Schon lange wollte ich die faszinierenden Rundlingsdörfer im Wendland besuchen, von denen ich vor 16 Jahren in der Zeitung gelesen habe – nicht nur wegen ihrer speziellen Bauweise, sondern auch wegen einer längst ausgestorbenen slawischen Sprache, die einst mitten in Deutschland gesprochen wurde. Bevor es ins ersehnte Wendland geht, fahren Helmut und ich an die Ostsee und verbringen einige Tage auf Rügen und Hiddensee. Als verbindendes Element fungieren die Ortsnamen slawischen Ursprungs, die im Wendland und auf Rügen an die frühere Bevölkerung erinnern.
Unsere Reise beginnt am Hauptbahnhof in Wien, wo wir in den Nachtzug nach Berlin einsteigen. Dort nehmen wir den Zug nach Stralsund, wo wir noch einmal den Zug wechseln. Schon um die Mittagszeit erreichen wir die Hafenstadt Sassnitz. Moin Rügen!
Ur-Laub am Meer: Rügen
Der Name Sassnitz erinnert nicht zufällig an einen der unzähligen Ortsnamen slowenischen Ursprungs in Kärnten: Er geht auf das westslawische Volk der Ranen zurück, die auf Rügen bis ins frühe 15. Jahrhundert hinein Polabisch gesprochen haben. In Sassnitz steckt ein slawisches Wort für „Kiefer“; einer anderen Deutung zufolge bedeutet der Name „hinter der Wand“. Heute wird die Stadt jedenfalls nicht von Kiefern, sondern von Buchen umschmiegt. Nur wenige Schritte hinter unserer gemütlichen Ferienwohnung beginnt der Nationalpark Jasmund mit seinem Buchenurwald und den weltberühmten Kreidefelsen. Wir gehen die Wanderung entlang der Küste entspannt an – schließlich sind wir hier im flachsten Norddeutschland! Aber nachdem wir zum gefühlt zwanzigsten Mal einen dicht bewachsenen Kreidefelsen hinunter- und wieder hinaufgestiegen sind, wird es doch etwas anstrengend. (Ein wenig kommen Erinnerungen an den Nationalpark Kalkalpen auf, der ebenfalls von einem Buchenurwald geprägt ist.)
Die Buche, erfahren wir unterwegs, hat nach der letzten Eiszeit Europa von Süden her erobert – auch kulturell: Unsere Buch-staben und Büch-er stammen vom Holz dieses Baums ab. Gelungen ist das der Buche mithilfe eines evolutionären Tricks: Ihr Blätterdach ist so dicht, dass kaum ein Sonnenstrahl auf den Waldboden dringt. Für Rehe oder Hasen ist der vegetationsarme Wald uninteressant – und die jungen Buchenkeimlinge können in seliger Ruhe austreiben. Es sei denn, es bricht mal wieder ein Stück Küste ins Meer! Jährlich verlieren die Kreidefelsen bis zu 30 Zentimeter an die ewig rollenden Wellen der Ostsee. So gelangen die Klippen, die einst durch Ablagerungen von winzigen Skeletten am Meeresboden entstanden sind, wieder zurück ins Meer: der ewige Kreislauf des Lebens.
Blick auf den beeindruckenden Königsstuhl
Wir würdigen den größten der Kreidefelsen, den Königsstuhl, standesgemäß mit einer Caspar-David-Friedrich-Pose, bevor wir uns erneut auf die Suche nach Ortsnamen slawischen Ursprungs machen. Eine leichte Übung auf Rügen, und sie lässt sich wunderbar mit einer weiteren Attraktion verbinden: Eine historische Dampflokomotive, liebevoll Rasender Roland genannt, bringt uns in gemächlichem Tempo von Binz nach Göhren. Dabei durchqueren wir einen bewaldeten Höhenrücken namens Granitz, der einst eine Grenze – slawisch granica – markiert hat. Während ich Ausschau nach weiteren Ortsnamen mit Endungen auf -itz oder -ow halte, beschäftigt sich Helmut lieber mit der Geschichte der Schmalspurbahn: Ab 1895 wurden hier Schienen verlegt, bis man fast 100 Kilometer mit dem dampfenden Zug zurücklegen konnte. Heute ist nur noch ein Viertel der einstigen Strecke erhalten, aber der Rasende Roland erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. An jeder Kreuzung winken uns Menschen zu und zücken ihre Kameras. In Göhren setzen wir uns nach einem kurzen Spaziergang zur Ostsee in einen Gastgarten und haben ein sehr norddeutsches Erlebnis: Wir essen Bratkartoffeln, trinken herbes Bier, schauen einem Fußballspiel zu und frieren ein wenig.
Mir gefällt Rügen insbesondere auch wegen gewisser Absurditäten, die der Geschichte, der Lage oder dem Zufall geschuldet sind, und die so gar nicht zusammenpassen wollen: Wir essen hier Gerichte aus DDR-Zeiten, schauen uns im Hafen von Sassnitz ein U-Boot von innen an und erkunden nebenan den mittlerweile zum Lost Place verkommenen Hafenbahnhof, in dem früher Züge auf Fähren verladen und nach Schweden gebracht wurden. (Die Gleise sind zum Teil noch erhalten – schade um die legendäre „Königslinie“!) In Sassnitz, dieser langgezogenen Stadt ohne echtes Zentrum, finden wir auch eine Ikone der DDR-Architektur: Die Kurmuschel direkt am Meeresufer ist eigentlich ein Musikpavillon, erinnert aber eher an ein UFO kurz vor der Landung. Oder an ein überdimensioniertes Eierschwammerl? Jedenfalls ein interessanter Kontrast zu den vielen klassisch-weißen Häusern mit ihren kunstvoll geschnitzten Veranden!
Das seltsamste Gebäude von ganz Rügen steht aber mit Sicherheit in Prora: Hier wollte sich das NS-Regime selbst verwirklichen und einen insgesamt viereinhalb Kilometer langen Bau errichten, der bis zu 20.000 Menschen gleichzeitig einen „Kraft durch Freude“-Urlaub ermöglichen sollte. Der Koloss von Prora wurde aber wegen verständlicher finanzieller Schwierigkeiten erst nach dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt und dann jahrzehntelang als Kaserne genutzt; heute gibt es hier alles von Ruinen bis hin zu teuren Ferienwohnungen. Unter den Soldaten war der abgelegene Stützpunkt an der Außengrenze der DDR so unbeliebt, dass ein Sprichwort geprägt wurde: „Drei Worte genügen: Nie wieder Rügen!“
Wir schließen uns diesem Spruch natürlich nicht an, packen aber trotzdem unsere Koffer und fahren mit Zug, Bus und Fähre auf eine westlich vorgelagerte Insel weiter: Hallo Hiddensee!
Die Freiheit der Natur: Hiddensee
Bis vor Kurzem habe ich gedacht, dass sich Hiddensee auf die dänische Stadt Odense reimt. Aber spätestens auf der kleinen Fähre von Schaprode nach Vitte höre ich die richtige Betonung: [‚hidn:ze:]. Trotzdem war mein Gefühl nicht ganz falsch, leitet sich der Name doch aus dem Dänischen ab und bedeute ursprünglich „Insel des Hedins“ (Hedins-Oe). Die dänische Insel wurde im Lauf der Zeit zur deutschen See verballhornt. Obwohl wir nur wenige Stunden brauchen, um von Sassnitz nach Hiddensee zu kommen, wechseln wir also die sprachlich-kulturelle Einflusssphäre. Tatsächlich können wir vom Dornbusch, der höchsten Erhebung Hiddensees, bereits die dänische Insel Møn erkennen.
Während wir heute auf dem naturbelassenen Strand ungestört nach Feuersteinen und (leider erfolglos) nach Bernstein und Fossilien suchen, war hier früher alles überwacht. Manchen ist es trotzdem gelungen, der DDR in Richtung Dänemark zu entkommen; besonders spektakulär war im Jahr 1986 die Flucht zweier junger Männer auf selbstgebastelteten Surfbrettern. Trotz aller Bemühungen des Regimes, das hippieske Treiben auf der seepferdchenförmigen Insel zu unterbinden, hat sich Hiddensee als Zufluchtsort für Freigeister etabliert. Diese Atmosphäre prägt Hiddensee bis heute – für uns vor allem spürbar durch die herrliche Abwesenheit von fossil betriebenen Kraftfahrzeugen. Hier ist man zu Fuß, per Fahrrad oder Pferdekutsche unterwegs; die wenigen Fahrzeuge der Verwaltung und der Gesundheitsdienste sind elektrisch betrieben.
Wir mieten zwei der unzähligen Fahrräder und fahren so lange über die Insel, bis uns ein gelbes Schild mit der ikonischen Eule an der Weiterfahrt hindert: „Nationalpark Kernzone. Betreten verboten.“ Dass der Norden und der Süden von Hiddensee nur der Natur mit ihrem wertvollen Artenreichtum gehören, finde ich zusätzlich sympathisch. An der Absperrung treffen wir ein Paar aus Berlin und hören launige Anekdoten über das Inselleben: „Einmal wurde ein Polizist von einem Pferd gebissen.“ Auf Dauer sind die Tage hier anscheinend etwas, ähm, gleichförmig: „Es entsteht eine gepflegte Langeweile.“ Vielleicht gibt es deswegen so viel Literatur über Hiddensee? Wir würden jedenfalls gerne länger bleiben und es herausfinden!
Stralsund und ein Fisch-Abenteuer
Aber eigentlich wollten wir ja ins Wendland, oder? Auf dem Weg dorthin verbringen wir eine Nacht in der Hansestadt Stralsund auf dem deutschen Festland. Innerhalb Deutschlands soll es gewisse Vorurteile gegen Mecklenburg-Pommern geben, aber da wir aus Österreich sind, können wir die Stadt ganz unvoreingenommen erkunden. Und was für Perlen entdecken wir hier! Unter dem strahlend blauen Himmel reiht sich ein Backsteingebäude an das nächste, und die St.-Jakobi-Kirche ist bestimmt die mächtigste nordische Kathedrale, die ich je besichtigt habe. (Dabei ist sie nicht einmal die größte Kirche in Stralsund.) Wir schlendern entspannt bis zum Hafen, schauen noch einmal hinüber nach Rügen und beobachten listige Vögel, die sich über fallengelassene Fischbrötchen hermachen. Es fühlt sich an wie im Baltikum und wieder sagen wir uns: Dieser Urlaub ist eindeutig zu kurz.
Wir verlassen Stralsund an einem regnerischen und sehr schwülen Vormittag. Stundenlang ziehen Felder, Wiesen und Wälder an uns vorbei, bis wir Berlin erreichen. Dort gibt es ein fröhliches Wiedersehen mit unserem Reisemaskottchen, einem Plüschhai namens Fisch: Ich habe ihn vor knapp einer Woche beim Umsteigen vom Nachtzug ausgestreut – ausgerechnet auf dem größten Kreuzungsbahnhof Europas, der täglich von weit über 300.000 Menschen frequentiert wird. Ein Hilferuf auf dem wenig bekannten, aber überaus sozialen Netzwerk Mastodon hat binnen weniger Stunden zum Fund geführt – in einem Mistkübel am Bahnsteig! Die beiden Plüschtiere, äh, Menschen, die unseren Fisch gefunden haben, haben ihm in der Zwischenzeit Berlin gezeigt und auf wunderbar warmherzige Weise auf ihn aufgepasst. Er bekommt noch ein kleines Andenken an die aufregende Zeit in Berlin und dann ziehen wir glücklich vereint weiter: endlich ins Wendland!
Danke fürs Finden 🙂
Einmal im Kreis: Das Wendland
Nach weiteren vier Stunden in deutschen Regionalzügen – einen besseren Einblick in unser Nachbarland gibt’s höchstens noch auf der berüchtigten tempolimitlosen Autobahn – erreichen wir am frühen Abend Salzwedel. Noch nie gehört! Das Bundesland, in dem sich die Kreisstadt befindet, ist uns allerdings schon bekannt: Sachsen-Anhalt ist womöglich noch unbeliebter als Mecklenburg-Vorpommern; das ist sogar bis Österreich vorgedrungen. Aber wir sind bald entzückt von der bildhübschen Stadt, die den Beinamen „Stadt ohne rechte Winkel“ trägt. Mehr als 600 windschiefe Fachwerkhäuser zieren die engen Gassen der Altstadt, auch Backsteine sind hier keine Mangelware.
Vom Gefühl hier sind wir mitten in Westeuropa – schließlich sind wir von Berlin aus stundenlang gen Westen gefahren -, aber die mahagonivertäfelten Wände in unserem kleinen Hotelzimmer erzählen noch von der DDR. Dass wir auch heute in einem ideologisch umkämpften Bundesland sind, zeigt eine kleine, unangenehme Begegnung bei einem Abendspaziergang, als wir am idyllischen Pfefferteich von drei Männern mit glattrasierten Schädeln und bissigen Schäferhunden überholt werden. Besser abgeholt fühlen wir uns da von der Initiative „Kreuz ohne Haken – für Vielfalt“, deren gelb-rosa Symbol an etliche Häuser montiert wurde. Mir kommt vor, dass die Zeichen des Widerstandes gegen antidemokratische Strömungen hier sichtbarer sind als anderswo, wo die Demokratie ebenso, aber weniger offensichtlich bedroht ist.
Helmut hat Salzwedel bewusst als Ausgangspunkt für die Erkundung des Wendlands gewählt, da sich die Rundlingsdörfer von hier aus gut mit dem Rad erkunden lassen. Womit wir aber nicht gerechnet haben: In ganz Salzwedel und Umgebung lässt sich an diesem Samstag kein Leihrad auftreiben, deswegen müssen wir unsere Erkundungstour umplanen. Aber selbst mit dem Bus wird es eine Herausforderung: Lübeln mit seinem sehenswerten Rundlingsdorf-Freilichtmuseum liegt bereits in einem anderen Bundesland – in Niedersachsen – und die Öffi-Verbindungen über die ehemals innerdeutsche Grenze lassen zu wünschen übrig. Ich bin einmal mehr erstaunt, wie lange längst aufgegebene Grenzen nachwirken!
Umsteigen in Lüchow
Auf den Weg nach Lübeln haben wir unfreiwillig eine Stunde Aufenthalt in Lüchow. Der Name der Kleinstadt verrät es bereits: Wir bewegen uns wieder in der ehemals slawischen Welt. In dieser früheren Grenzregion zwischen germanischen und slawischen Siedlungen sind heute noch unzählige Dorf-, Flur- und Familiennamen slawischen Ursprungs, und das Wendland selbst verweist darauf: „Wenden“ ist eine alte deutsche Bezeichnung für slawische Völker, verwandt mit der in Österreich geläufigen Bezeichnung „Windisch“. Bis ins 18. Jahrhundert wurde hier – so wie auch auf Rügen – eine Variante des Polabischen (das Drawänopolabische) gesprochen, das bis auf wenige Wörter und Sätze nicht erhalten geblieben ist. Das Vater Unser beginnt so (unverkennbar ist bereits der deutsche Einfluss):
Noos wader
tada töjis wattuem nibisien
sjoncta mowardoot tüi
seimang tüi rieck cumma
tua willia mossa schiniotwan nibisjeu
eack wissei soqvoi nossime.
Die damaligen Wendländer:innen haben eine spezielle Art entwickelt, ihre Dörfer anzulegen: Rund um den Dorfplatz gruppieren sich die Höfe, sodass ein Kreis entsteht und alle gleichermaßen Anteil am fruchtbaren Boden haben. Diese Struktur schenkt auch Geborgenheit und Zugehörigkeit – bis heute. Noch bis 1989 waren die Rundlingsdörfer an drei Seiten von der DDR umgeben und konnten aufgrund der abgeschiedenen Lage ihre Ursprünglichkeit bewahren. Seit dem Fall der Mauer ziehen vermehrt Städter:innen hierher, richten die alten Hallenhäuser neu ein und leben Formen von Gemeinschaft, die heute schon fast archaisch wirken. Bekannt wurde die Gegend aber weniger wegen der Dörfer, sondern vor allem wegen der langjährigen und intensiven Proteste gegen die Lagerung von Atommüll im nahen Gorleben. Hier, in dieser ländlich geprägten Region, hat sich eine starke Zivilgesellschaft gebildet, die sich um ihr Land und ihre Geschichte kümmert.
Wieder einmal fällt uns der Abschied schwer. Aber wir müssen zurück nach Wien, und die Zugfahrt von Salzwedel über Magdeburg, Dresden-Neustadt und Prag ist lange genug. Wir haben also ausreichend Zeit, um im Speisewagen darüber zu sinnieren, ob man sich bei einer Reise von einem alten Zeitungsartikel inspirieren lassen soll. Das Ergebnis: Eindeutig ja – aber das nächste Mal sollen nicht wieder 16 Jahre vergehen!
Tschüss Deutschland, bis bald!
Weiterlesen
Salzwedel wird auch auf dem Blog Viva Peripheria eingekreist: https://vivaperipheria.de/2021/12/12/kreisstaedte-einkreisen-salzwedel-xii/
Tipps & Tricks
Kultur: Das britische U-Boot im Hafen von Sassnitz ermöglicht einen faszinierenden Einblick in die Technik der 1960er Jahre, ist bei Platzangst aber nicht zu empfehlen: https://hms-otus.com/ Das Dokumentationszentrum in Prora bietet spannende Führungen durch einen Teil des Gebäudes und umfangreiche Informationen zur NS-Zeit: https://www.proradok.de/ Um zum Königsstuhl samt dazugehörigem Nationalparkzentrum zu gelangen, muss man Eintritt zahlen: https://www.koenigsstuhl.com/ Auf Hiddensee gibt es eine kleine, kostenlose Ausstellung im Nationalparkhaus: https://www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de/erleben-erholen/nationalpark-informationen/vitte-hiddensee Im Wendland ist das Freilichtmuseum im Rundlingsdorf Lübeln sehr empfehlenswert: https://rundlingsmuseum.de/
Reiselektüre: Auf Rügen empfiehlt sich „Effi Briest“ von Theodor Fontane, auf Hiddensee zum Beispiel „Mein Hiddensee“ von Ulrike Draesner. Oder vielleicht ein Buch von Gerhart Hauptmann, dem auf Hiddensee ein eigenes Museum gewidmet ist?
Soundtrack: Nina Hagen besingt in dem Lied „Du hast den Farbfilm vergessen“ einen (offenbar nicht unvergesslichen?) Urlaub auf Hiddensee.
Kulinarik: Auf Rügen und Hiddensee ist Sanddorn Pflicht! Die säuerlichen Beeren sind überall und in verschiedenster Form erhältlich. Salzwedel ist für seinen Baumkuchen bekannt, im Lübeln gibt es ein Kartoffel-Hotel mit einschlägiger Speisekarte.
